Дачный туалет теремок своими руками

Дачный туалет теремок своими руками построить проще, чем кажется: по сути это лёгкий деревянный каркас в форме сказочного домика с круто наклонённой двускатной крышей. Такая постройка выигрышно смотрится на участке, не требует дорогих материалов и собирается за несколько выходных обычным набором инструмента.

Чем теремок отличается от обычной уличной кабинки

Классическая прямоугольная будка — самое простое решение, но выглядит она уныло. У теремка стены наклонены и расходятся книзу, а конёк поднят высоко, поэтому силуэт напоминает миниатюрную избушку. При этом несущая основа остаётся той же: каркас из бруса, обшивка, кровля. Форму легко подстроить под себя — развести боковые стенки шире, и домик станет приземистым и просторным внутри, или приблизить их к вертикали, чтобы постройка казалась стройнее.

Готовую кабину обычно ставят над выгребной ямой с бетонным кольцом, перекрытым монолитной плитой. Об этом основании — отдельный раздел ниже.

Варианты отделки: из чего собрать облик теремка

Каркасная схема удобна тем, что внешний вид почти целиком определяется обшивкой. Для стен и фронтонов подходят:

• шпунтованная вагонка — базовый и самый аккуратный вариант;
• блок-хаус — имитация бревна, уместная рядом с рубленым домом;
• имитация профилированного бруса;
• обрезная доска — дешевле всего, но для улицы подходит хуже.

С обрезной доской есть одна беда: от перепадов температуры и влажности между досками со временем раскрываются щели, а для постройки такого назначения это заметный минус. Вагонка и имитации собираются в шип-паз, поэтому зазоров не дают даже спустя годы и выглядят опрятнее.

Кровлю теремка кроют мягкой (гибкой) черепицей, ондулином, металлочерепицей или профлистом. Технология монтажа у профлиста немного отличается — этот момент разобран в пошаговой части. Под битумную черепицу дополнительно понадобится сплошное основание из ОСБ.

Защита и декор древесины

Обшивку изнутри и снаружи покрывают маслом для дерева, морилкой, цветной краской или бесцветным лаком — что ближе по вкусу и бюджету. Интересный приём — обжиг: вагонку проходят газовой горелкой до черноты и лёгкого рельефа (бензиновую лучше не использовать), сажу счищают, а поверхность закрепляют прозрачным лаком. Обожжённое дерево заметно устойчивее к погоде и выглядит дорого при копеечной себестоимости. Завершают образ мелкие детали: фигурные навесы, кованая ручка, необычная щеколда, декоративная подкова над дверью.

Пошаговая постройка теремка

Работа разбивается на понятные этапы:

1. закупка и подготовка материалов;
2. сборка каркаса;
3. обшивка стен и фронтонов;
4. монтаж кровли;
5. подготовка площадки с выгребной ямой;
6. установка кабины на место и финишные работы.

Материалы и крепёж

Что понадобится	Для чего
Брусок 5×5 см	Несущий каркас
Саморезы по дереву, уголки и пластины	Соединение и усиление узлов каркаса
Вагонка, блок-хаус или имитация бруса	Обшивка стен, фронтонов и двери
Профлист, металлочерепица или гибкая черепица (+ОСБ)	Кровля
Навесы, ручка, щеколда	Фурнитура двери
Песок, цемент, щебень, арматура, доски для опалубки	Основание: кольцо и плита

Количество считают по чертежу: сначала набрасывают эскиз с размерами, затем выводят объём каждой позиции. Так не придётся докупать материал в разгар работы.

Сборка каркаса

Иллюстрация создана ИИ

Каркас собирают из деревянного бруска 5 см. Удобнее начинать с дверной коробки: к ней крепят передние угловые стойки и стропильные ноги, а для жёсткости стропила связывают поперечными брусками в нескольких точках. Всю переднюю раму собирают лёжа, на ровной горизонтальной площадке — так быстрее и точнее, чем «по месту». Заднюю раму делают по тому же принципу, только вместо дверной коробки стропильные ноги скрепляют перемычкой на уровне верха угловых стоек.

Готовые рамы соединяют между собой брусом — получается объёмный каркас, готовый к обшивке. Ответственные узлы стоит усилить металлическими уголками и пластинами. Размеры подбирают индивидуально, а как ориентир можно взять такие значения:

• общая высота постройки — 3,2 м;
• высота угловых стоек — 1,6 м (примерно на уровне глаз);
• расстояние между верхними торцами угловых стоек — 1,4 м;
• основание пола — 1,2×1,2 м;
• дверной проём — 0,8×2 м.

Все цифры допустимо слегка менять, подгоняя силуэт под свой вкус.

Смотреть видео на внешнем сайте (youtube.com)

Обшивка и кровля

Собранный каркас зашивают вагонкой или блок-хаусом, нарезая доски по месту. Крепить лучше нержавеющими гвоздями — омеднёнными или оцинкованными, какими обычно отделывают парные. Если работаете саморезами, под каждый стоит просверлить отверстие на две трети длины крепежа сверлом на 0,5–1 мм тоньше — дерево не расколется. Тот же приём полезен и при сборке каркаса: дольше, зато без брака, а служит конструкция заметно дольше.

Сначала обшивают боковые стенки, срезая края отделки заподлицо с бруском. Затем зашивают перед вместе с фронтоном: подрезанные торцы боковин скроются за лицевой отделкой и с главного ракурса видны не будут. Задняя стенка отделывается так же. Кровельный материал крепят к стропилам саморезами, желательно по слою гидроизоляции; под гибкую черепицу сперва нашивают подложку из ОСБ, сверху оформляют конёк.

Дверь часто делают из толстых досок, скреплённых с тыльной стороны брусками, а с лица обшивают той же вагонкой — красиво выходит комбинация вертикального и диагонального направления. Навешивают полотно на два навеса.

Основание: яма, кольцо и плита

Под кабину роют яму и отсыпают дно дренажным слоем крупного щебня. Стенки можно выложить кирпичом, но быстрее и проще опустить бетонное кольцо. Если туалет ставят во дворе дома постоянного проживания, лучше взять два-три кольца: объём ямы вырастет, а откачивать её придётся реже.

Поверх кольца заливают монолитную плиту-платформу. Опалубку собирают из досок и ламинированной фанеры, внутри вяжут каркас из стальной арматуры диаметром около 10 мм и только после этого заливают бетон. Ориентировочные габариты плиты — 1,5×1,5 м при толщине 10–20 см. Набирать прочность площадка должна около месяца.

Полезная деталь — вытяжка: если предусмотреть в плите отверстие у задней стенки и завести в кольцо трубу, перепад давления между ямой и уровнем крыши будет вытягивать запах наружу, минуя кабину.

Финишные работы

Остаётся установить собранный теремок на плиту, оборудовать стульчак, покрыть дерево защитным составом, навесить ручку со щеколдой и вставить в световой проём стекло. Стульчак удобнее собрать в виде короба с крышкой из той же вагонки: он закрывает отверстие в плите и служит небольшой полкой. Внутренние поверхности стоит обработать составом в два слоя — влажность в такой постройке всегда повышенная, и одинарное покрытие быстро теряет защитные свойства.

Частые вопросы по постройке

Можно ли обойтись без бетонного кольца?

Можно, если грунт плотный и не осыпается: стенки ямы тогда выкладывают кирпичом или оставляют как есть, усилив только верх. Но кольцо надёжнее — оно не даёт яме заплыть после весенней воды и заметно продлевает срок службы всей конструкции. На песчаных грунтах без укрепления стенок не обойтись вовсе.

Где ставить теремок на участке?

Здравый смысл и санитарные соображения подсказывают выносить постройку подальше от колодца, скважины и жилого дома, в затенённый угол участка. Полезно учесть и розу ветров, и удобство подъезда ассенизационной машины к яме — иначе каждая откачка будет превращаться в задачу со звёздочкой.

Что делать зимой?

Каркасная постройка спокойно зимует без ухода: главное — ещё на этапе отделки не оставить щелей в кровле, через которые снег будет попадать внутрь. Вытяжная труба зимой работает даже лучше, чем летом, — перепад температур между ямой и улицей растёт, и тяга усиливается.

Какой инструмент нужен?

Ничего экзотического: ножовка или дисковая пила для раскроя бруска и вагонки, шуруповёрт, дрель со свёрлами по дереву, молоток, строительный уровень, угольник и рулетка. Для основания добавятся лопата, ёмкость для замеса бетона и кусачки для вязки арматуры. Если планируете обжиг отделки — газовая горелка и металлическая щётка для снятия сажи. Весь набор есть в арсенале почти любого дачника, а недостающее дешевле одолжить у соседей, чем покупать ради одной постройки.

Итог

Дачный туалет теремок своими руками — это два-три выходных работы, недорогой брусок, вагонка и немного бетона для основания. За разумные деньги на участке появляется постройка, которая честно выполняет свою задачу и при этом украшает двор, а не прячется за сараем.

Смотреть видео на внешнем сайте (youtube.com)

Материал подготовлен редакцией с использованием нейросетевых инструментов по открытым источникам.

---

На нашем сайте top-remont.info Вы сможете всегда найти самую свежую и полезную информацию о ремонте квартир, статьи о ремонте квартир и дачных домов и коттеджей. Ознакомиться с нашим рейтингом компаний по ремонту квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе.